Форсировка скутера обьёмом 50 сс

Все поставляемые скутера класса 50сс ограничены по скорости на уровне 50 км/ч. Это достигается следующими путями: 

• Электронным - ограничиваются максимальные обороты двигателя
• Механическим - ограничивается увеличение передаточного отношения в вариаторе
• Использованием ограничителей на выпуске и впуске - ограничивается наполнение цилиндра смесью

Разумеется, многие производители комбинируют эти методы для получения лучшего результата. Прежде чем приступать к тюнингу скутера с целью увеличения его скорости и приемистости, следует полностью устранить все установленные производителем ограничители. 

Электронные ограничители

Наибольшие хлопоты в этом смысле доставляют электронные ограничители - они обычно жестко встроены в коммутатор системы зажигания. Кроме всего прочего, практически все современные коммутаторы имеют встроенный ограничитель оборотов мотора - для предупреждения чрезмерной раскрутки мотора при, например, обрыве ремня вариатора, разница только в том, что у обычного коммутатора этот ограничитель настроен на уровень 7000-7500 об/мин, а для ограничения скорости производитель изменяет настройку на уровень ~6000 об/мин. В любом случае, для форсировки скутера неприемлимы оба типа настройки ограничителя, поэтому следует приобрести и установить специальный спортивный коммутатор. Они бывают двух видов - вообще без ограничителя оборотов и с регулируемым ограничителем (обычно ступенчато переключаемым на уровни 7000-9500-11500-13000). Второй тип предпочтительнее - так как предохраняет мотор от повреждений при выбеге оборотов за допустимую зону.
Фактически, существуют всего четыре основных области форсировки скутера (я перечислю их в логической последовательности производимых модификаций):

• Выпускная система
• Объем цилиндра
• Изменение передаточного числа трансмиссии
• Улучшение карбюратора и впуска

Итак, займемся тюнингом по-порядку:

1. Выпускная система

На рынке доступны несколько основных видов выпускных систем (то, что обычно называют глушителем): Стандартные (фабричные) глушители от "полуспортивных" моделей скутеров (таких, как Suzuki Sepia ZZ или Honda Dio ZX). Эти глушители обеспечивают некоторый прирост мощности двигателя практически без увеличения оптимальных оборотов мотора, в основном за счет улучшения наполнения цилиндра смесью и заострения моментной характеристики мотора. 
Тюнинговые глушители, обеспечивающие прирост около 20% мощности за счет некоторого увеличения оптимальных оборотов мотора, что вызывает необходимость перестройки вариатора для обеспечения высокой приемистости (применением более легких грузиков и, иногда, более жесткой возвратной пружины). Ярким примером такого глушителя является LeoVinci SP3. 
Тюнинговые глушители спортивного класса, обеспечивающие прирост около 50% мощности за счет существенного увеличения оборотов двигателя, и требующие для обеспечения высокой приемистости не только перестройки вариатора (применением более легких грузиков и, часто, более жесткой возвратной пружины), но и перестройки центробежного сцепления (применением более жестких возвратных пружин либо полной заменой сцепления на тюнинговое). Ярким примером такого глушителя является LeoVinci ZX (да и вообще вся серия спортивных глушителей LeoVinci). 
Разумеется, увеличение оборотов мотора вызывает прирост максимальной скорости скутера (без изменения передаточного отношения заднего редуктора) пропорционально приросту оборотов. В общем случае, стандартные моторы скутеров имеют максимальные обороты около 7000 об/мин. Глушитель SP3 увеличивает их на 750-1000 об/мин, а глушитель ZX - на 1750-2000 об/мин, в результате если изначально Yamaha Jog бегала 70 км/ч, то с глушителем SP3 она станет бегать минимум 80 км/ч, а с ZX - 90 км/ч. Одновременно значительно улучшится разгонная динамика скутера.

2. Объем цилиндра

Множество производителей тюнинговых наборов - Malossi, Polini, DR, Eurocilindro - производят для скутеров класса 50сс комплекты поршневой группы увеличенного объема (цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, часто - новая головка цилиндра). Наиболее популярны объемы 70сс и 85сс (это около 68 и 84 куб.см), наиболее популярная конструкция - стальной цилиндр с алюминиевой головкой, хотя иногда встречаются более прогрессивные алюминиевые цилиндры с покрытием Никосил. Подобные наборы ставятся на стандартный коленвал с шатуном и обеспечивают огромный прирост мощности на номинальных (или немного выше номинала) оборотах. Цилиндры с покрытием Никосил выдерживают более высокие обороты и обеспечивают большую мощность и крутящий момент, чем стальные, но их долговечность очень сильно зависит от качества изготовления, и они гораздо более стальных чувствительны к перегреву.
Также на рынке доступны тюнинговые наборы поршневой группы гоночного типа (например, Polini Kit Corsa), обеспечивающие очень высокую мощность двигателя, но практически непригодные для использования в обычных дорожных условиях из-за капризности и требования очень частого обслуживания для поддержания работоспособности. В частности, стандартные поршневые кольца, заменяемые на обычных цилиндрах через 10000 км, на цилиндре Polini Kit Corsa 70cc приходят в негодность через 2000-3000 км.

3. Задний редуктор

Особенностью скутеров 50сс с автоматической трансмиссией является то, что даже при значительном увеличении мощности их двигателя (особенно за счет увеличения его объема) их максимальная скорость возрастает незначительно, так как аппарат оказывается чрезмерно задушен задним редуктором (его передаточное число слишком велико для возросшей мощности мотора).
Поэтому следующим после увеличения объема цилиндра шагом должно явиться приобретение тюнингового набора для заднего редуктора (так называемого Gear Kit). Типичные Gear Kit-ы уменьшают передаточное число заднего редуктора на 50-70%, примерно на столько же увеличивая максимальную скорость Вашего скутера (ценой некоторого уменьшения приемистости) - разумеется, если Вы располагаете достаточной мощностью двигателя. С цилиндром 85сс шоссейного класса и Gear-Kit-ом обычная Yamaha Jog достигает скорости 110-120 км/ч, с гоночным цилиндром - еще более высокой.

4. Улучшение карбюратора

Английские и французские тюнинговые фирмы считают, что даже карбюратор размера 12-мм не является ограничивающим элементом для двигателя 50сс, тем более не является таковым типичный 14-мм карбюратор Teikei, Mikuni или Dell'Orto, устанавливаемый практически на все современные модели скутеров 50сс. Однако после установки цилиндра объема 70сс (и особенно 80-85сс) увеличение размера диффузора карбюратора начинает существенно добавлять двигателю мощности. Большинству цилиндров 70сс и 85сс шоссейного класса вполне достаточно карбюратора Dell'Orto 17-мм или 18-мм, однако для гоночного цилиндра 70-85сс может понадобиться и карбюратор размера 22-мм.
Обычно замена карбюратора сопровождается заменой окружающих его установочных элементов - всяких держателей, патрубков и прочего, а также часто сопровождается установкой нового воздушного фильтра увеличенной производительности. Собственно, наборы тюнинговых карбюраторов Malossi и Polini как раз и состоят из карбюратора с комплектом подобных установочных деталей.

Трансмиссия: недостижимый компромисс

Я не буду излагать сейчас подробности конструкции вариатора и сцепления, ограничившись констатацией главного принципа работы автоматической трансмиссии скутера: вариатор стремится удержать обороты двигателя постоянными - на уровне оптимальных для максимальной мощности мотора, изменяя передаточное отношение пропорционально нагрузке. Спепление, в свою очередь, обеспечивает возможность мотору достигнуть номинальных оборотов перед троганием с места, и расцепляет мотор с колесом при резком сбросе газа - для обеспечения движения накатом (на умеренной скорости).

Схема трансмиссии скутера в разобранном состоянии.
Поскольку тюнинг двигателя изменяет его характеристики в части оптимальных оборотов, это требует перенастройки вариатора и сцепления.
Хуже того - вариатор, рассчитанный на передачу мощности стандартного двигателя 50сс, при работе с увеличившимися крутящими моментами мощных тюнинговых моторов (70cc и особенно 85сс) начинает работать с проскальзыванием ремня, что снижает скорость и приводит к очень быстрому износу ремня и дисков вариатора. Особенно склонен к проскальзыванию вариатор при трогании с места и на малой скорости - в этих режимах ремень бегает по малому радиусу ведущего диска (то есть минимально его пятно контакта с дисками) и при этом наиболее слабо натянут (из-за максимально сведенных ведущих дисков). Единственная возможность парировать это - увеличить натяг возвратной пружины вариатора (либо, что лучше, установить специальный более жеский тюнинговый вариатор).
Сцепление тоже нуждается в перенастройке - особенно если Вы использовали тюнинг, заостряющий характеристику мотора, ведь для динамичного старта с места надо, чтобы к моменту зацепления колодок сцепления двигатель успел набрать обороты, близкие к оптимальным по мощности. Кроме того, сцепление также не всегда в состоянии выдержать увеличившийся крутящий момент мотора без проскальзывания - поэтому на машинах с двигателями 70сс и выше стоит подумать о его замене на тюнинговое трехколодочное Polini или Malossi. 
Профессиональный тюнинг - штука тонкая, он не сводится к тупой установке тюнинговых китов, это лишь первая фаза работы, а вторая, на которую падает 80-90% трудоемкости - это отстройка всего этого хозяйства на оптимальные параметры и просто нормальную совместную работу, причем чем радикальнее тюнинг - тем сложнее вторая часть работы, тем более высокой квалификации она требует.

Простые советы по тюнингу скутера

Для начинающих я бы рекомендовал купить набор тюнингового глушителя LeoVinci (SP3 дешевле и меньше шумит, RS и ZX дороже и намного громче), в его комплект входят грузики для перестройки вариатора и пружинки для перестройки сцепления - поставьте все это, заново отстройте штатный карбюратор и этим ограничьтесь. Разумеется, берите набор точно для своей модели скутера - иначе настройка будет неоптимальной. В будущем можете докупить гоночный коммутатор (желательно модель с настраиваемым уровнем ограничения оборотов). Если Вы делали этот тюнинг на дешевых моделях скутеров (типа Yamaha Jog, Honda Dio, Suzuki Sepia) - дальше стоит заняться тюнингом подвесок и рамы, поскольку они имеют неподходящие для повысившихся скоростей характеристики.
Для квалифицированных любителей отжигать по шоссе следует приобрести глушитель LeoVinci (TOURING, если Вы не собираетесь пугать всех вокруг ревом, и RS или ZX, если собираетесь), стандартный цилиндр 70сс (от Polini или Malossi) и Gear Kit. Максималка станет большой, приемистость - приемлимой, срок службы двигателя и колец существенно не уменьшится. В будущем можно докупить карбюратор 17-18mm. Тюнинг подвесок и рамы становится насущным, если, конечно, Вы не обладатель Yamaha Aerox или BW's Bump.
Для дорожных маньяков следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, стандартный цилиндр 70-85сс (от Polini или Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор и Gear Kit от Polini. Если не менять коленвал на тюнинговый - стандартный рассыплется очень быстро. Тюнинг рамы и подвесок обязателен.
Для спортсменов следует приобрести глушитель LeoVinci ZX, спортивный цилиндр 70-85сс (KitCorsa Polini или MHR Malossi), карбюратор 22mm, тюнинговый вариатор, сцепление и Gear Kit от Polini, тюнинговый коленвал от Polini или Malossi, а также специальный гоночный коммутатор. Глубокий тюнинг рамы и подвесок обязателен. 
Разумеется, это лишь основные идеи. Все это требует точной настройки друг под друга, для получения действительно высокой отдачи и приемлимого срока службы всего агрегата и отдельных частей.

Мощность и экономичность, легкость пуска и долговечность двигателя, скоростные свойства и легкость управления мотоциклом — вот основные его качества, во многом зависящие от работы карбюратора.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, карбюратор одно из самых сложных устройств мотоцикла. В нем протекают многообразные процессы смесеобразования, которые трудно оценить даже в лабораторных условиях.      Определить причины неисправности работы дозирующих систем и узлов карбюратора даже после его разборки и тщательного осмотра задача не всегда простая и для специалистов, если, конечно, не обнаружены механические повреждения деталей. И судить о работе карбюратора приходится по косвенным признакам, говорящим о качестве приготовляемой им горючей смеси.
     Умение распознавать и оценивать их приходит со временем, когда у водителя накапливается опыт эксплуатации мотоцикла. А пока его нет, прежде чем разбирать карбюратор для поиска дефекта, следует обязательно убедиться в исправности системы зажигания, и в первую очередь — правильности установки момента зажигания.
Здесь уместно вспомнить об одном явлении, с которым сталкиваются все мотоциклисты, часто связывая его с неисправностями карбюратора. Речь идет о стуках в двигателе и «выстрелах» в глушителе, возникающих после резкого закрытия дросселя. Дело в том, что в этот момент приток воздуха сокращается намного быстрее, чем топлива, поскольку обладает меньшей инерционностью. Вследствие этого смесь сильно обогащается, «забрасывает» свечи, которые дают пропуски вспышек, что вызывает стуки в двигателе, а догорая в глушителе — «выстрелы». Так что это явление закономерное, и, чтобы устранить его, достаточно сделать «прога-зовку», то есть на секунду-другую приподнять дроссель и плавно опустить его.
Что бы не было сомнений в "виновности" своего карбюратора,надо поставить вместо его такой же, но заведомо исправный, взяв на это короткое время у товарищей. И если двигатель с ним будет работать хорошо, займитесь своим карбюратором.
     Состав горючей смеси, обеспечивающий нормальный процесс ее сгорания при разных условиях и режимах работы двигателя (пуск летом и зимой, малые и большие обороты), изменяется в широких пределах, а требуемый для конкретных случаев должен быть довольно строгим. Даже незначительное отклонение от нормы в сторону обогащения или обеднения смеси (соответственно увеличения или уменьшения доли топлива) приводит к заметному повышению расхода горючего и ухудшению работы двигателя.
Иногда одни и те же результаты дают как богатая, так и бедная смесь. Например, замедление разгона, снижение скорости и тягового усилия, перегрев двигателя.
Существует довольно простой, но вполне достоверный метод определения качества смеси, знакомый немногим, даже опытным мотоциклистам. Суть его такова. При равномерном движении со средней скоростью по шоссе перекрывают заранее приготовленной пластиной примерно четверть площади входного патрубка карбюратора. Теперь отмечают, как изменились скорость движения мотоцикла и обороты двигателя (желательно по тахометру). Здесь различают четыре наиболее ярко выраженных варианта состава смеси, которую готовит карбюратор (без заслонки).
Богатая — если скорость мотоцикла и обороты двигателя значительно снижаются; 
обогащенная — если они немного уменьшаются;
обедненная — когда скорость ненамного увеличивается;
бедная — если скорость существенно возрастает.
      Для дорожного мотоцикла предпочтительна обедненная смесь, которая должна получаться при рекомендуемом заводом положении дозирующей иглы. Если же по результатам испытаний она оценивается как богатая или обогащенная, иглу опускают соответственно на одну или две выточки. Когда смесь бедная, иглу поднимают.
      Этим же методом определяют состав смеси на других режимах работы двигателя и в разных условиях: при пуске летом и зимой, холостом ходе и разгоне.
Подтвердить правильность оценки состава смеси может цвет юбочки изолятора свечи: коричневый говорит о нормальной и близких к ней обогащенной и обедненной смесях, более темные тона вплоть до черного — о переобогащении, светлые тона вплоть до белого — о переобеднении. Здесь, однако, надо иметь в виду, что такие же отклонения цвета от нормального нормального, коричневого дает соответственно слишком позднее и раннее зажигание.

Какие же неисправности в карбюраторе вызывают нарушения состава смеси?

 

     Богатая смесь образуется вследствие того, что подается излишнее количество топлива или недостаточное воздуха. Причины: неправильная регулировка карбюратора — применение топливных жиклеров повышенной производительности, а воздушных — пониженной; засорение воздушного фильтра или закупорка воздушного тракта посторонними предметами — обычно тряпками, которые хранят под седлом; высокий уровень топлива в поплавковой камере. Скорость горения богатой смеси меньше, чем нормальной. Не успевая сгореть в цилиндре, она догорает в выпускной системе. При длительной работе на такой смеси в полостях и на деталях двигателя появляются темные смолистые отложения — нагар.
     Все это вызывает падение мощности двигателя, перегрев цилиндра, выпускных труб и глушителей, «выстрелы» в них, неравномерную работу двигателя на некоторых режимах из-за пропуска вспышек в цилиндре, перерасход топлива, появление черного дыма на выхлопе и запаха бензина.
При богатой смеси двигатель хорошо пускается и прогревается без всякого дополнительного обогащения смеси пусковым устройством карбюратора или отопителем поплавка.
      Бедная смесь получается, когда в нее поступает меньше, чем положено, топлива и больше — воздуха. Причины: использование топливных жиклеров меньшей, а воздушных — большей производительности, чем требуется; поступление постороннего воздуха через неплотности соединений частей карбюратора и его — с цилиндром двигателя; пониженный уровень топлива в поплавковой камере; засорение топливных жиклеров, каналов и т. п.
Скорость горения бедной смеси еще ниже, чем богатой, поэтому она может догорать даже во впускном канале. Вследствие этого снижается мощность двигателя, он перегревается, вызывая детонацию, возрастает расход топлива, возникают хлопки в карбюраторе и выпускной системе.
Установить, какая из дозирующих систем готовит бедную смесь, нетрудно. Если хлопки в глушителе слышны при движении на спуске, когда закрыта дроссельная заслонка, виновата система холостого хода (засорены жиклеры или неправильно отрегулированы холостые обороты). Об этом также говорят хлопки, возникающие в карбюраторе при трогание или разгоне мотоцикла. Если хлопки раздаются при больших оборотах двигателя — неисправна главная дозирующая система.

Способы устранения неисправностей в карбюраторе

Способы устранения замеченных неисправностей в карбюраторе зависят от их характера, степени износа деталей и возможностей владельца машины. Поврежденные детали в мало работавшем приборе заменяют новыми, например иглу дросселя, жиклеры, а если от времени износились дроссель и его колодец, заменяют целиком карбюратор.
Учитывая цену карбюратора и перерасхода топлива, нетрудно установить, что выигрыш от замены, не говоря уж о ремонте, получается очень большим.

Причины перегрева двигателя на скутере

     Двухтактный двигатель, установленный на японских скутерах, а также на большинстве китайских, склонен к перегреву сам по себе, но этому ему так же может помочь еще ряд факторов.

       Основным фактором, как правило становится неправильно настроенный карбюратор. При бедной смеси, а это когда воздуха в карбюратор подается больше чем бензина, в сравнении с установленный заводом параметром, скутер перегревается. Поэтому в первую очередь, если ваш скутер сильно греется, проверьте карбюратор. Практически на всех карбюраторах, установленных на скутерах имеется винт регулировки качества смеси. Исключением только являются Mikuni, установленные на скутерах Suzuki sepia и Suzuki addres. В них как правило все работает правильно, так как до вас никто ничего изменить не мог в качестве смеси по причине отсутствия винта регулировки, но более умелые владельцы могли опустить иглу, поэтомусоветую проверить расположение запорной иглы в карбюраторе, если ваш скутер греется. Как правило игла крепится к держателю в пяти позициях. В идеале игла должна крепится на третей позиции, но если поршневая заметно подсела, иногда приходится регулировать ее в ту или иную сторону.
       Так же двигатель может перегреваться из-за грязи, попавшей на ребра охлаждения цилиндра, тем самым препятствуя отводу тепла или лишь частичному продуванию.
       
Отсутствие кожуха двигателя так же может служить причиной перегрева , так как в отличие от советских мопедов, двигатель которых был открыт, но охлаждался встречным потоком воздуха, на наших скутерах двигатель закрыт пластиком и находится сзади, а охлаждается вентилятором сбоку.
Октановое число бензина, а именно 95 бензин, также может быть причиной перегрева, особенно на скутерах с изначально низкой степенью сжатия, таких как Honda Lead и Honda Tact. На них следует использовать только 92 бензин. При эксплуатации на 95 бензине, перегрев вам обеспечен. Скутеры Yamaha редко подвержены перегреву, 95 бензин переносят хорошо.
       Перегрев четырехтактного скутера с жидкостным охлаждением случается редко, конечно если двигатель его работает исправно, а все настройки трансмиссии проведены согласно нормам. Основной причиной перегрева такого скутера может быть утечка охлаждающей жидкости из контура, что случается крайне редко.

Упала мощность на скутере

   Эта проблема появляется у всех владельцев скутеров, как двухтактных, так и четырехтактных. Двигатель имеет свойство изнашиваться, на некоторых скутерах он изнашивается быстрее, на некоторых дольше, но это неизбежно. В данной статье мы рассмотрим причины понижения мощности и меры устранения неполадок, из-за которых собственно и падает мощность.

      Обычно мощность падает как из-за износа цилиндро-поршневой группы, так и из-за неправильной работы карбюратора, а именно, как часто бывает, из-за бедной смеси, когда бензина в камеру сгорания подается меньше, чем воздуха. Из-за этого очень часто скутер перегревается, бываю тепловые «прихваты».
Как определить бедную смесь на скутере? Все довольно просто, выкручиваем свечу и смотрим на электроды, свеча должна быть коричневого цвета, без нагара. Если она почти белая, возможно с подплавленными электродами – смесь бедная. Так же о бедной смеси можно судить по ручке газа. Если в конце хода ручки газа скутер не ускоряется, а просто ничего не происходит, или, наоборот, скутер начинает «задыхаться», это также является показателем обеднения смеси.
      Износ колец, цилиндра, неплотная затяжка болтов крепления также может быть основной причиной падения мощности, причем в 80% случаев это случается именно по вине износа ЦПГ, компрессия в двигателе падает и мощность, естественно, вслед за ней. Для определения этого явления проверьте копрессию двигателя компрессометром, и согласно данным в руководстве по эксплуатации к конкретному скутеру, определите износ поршневой.

     Обязательно каждый сезон, желательно после зимнего простоя, промывайте карбюратор, очень часто грязь, забившаяся в канале главного жиклера, ведет к обеднению смеси и потере мощности двигателя.

Схема электрооборудования скутеров Honda Dio AF18 AF27 AF28 SK50MJ

Схема электрооборудования скутера honda dio 35

Цветная схема электрооборудования одного из самых популярных скутеров — Honda Dio.

Схема большого размера в идеальном качестве, каждая проводка обозначена специальным цветом, что позволяет без труда определить возможную поломку, подключить дополнительные электроприборы.

Каждый прибор подписан и обозначен.  Также указана схема подключения коммутатора, катушки зажигания, генератора. аккумулятора и др.

Схема электрооборудования скутера Suzuki Lets

Схема электрооборудования скутера Сузуки Летс

 Лампа лев. перед. поворотника
 Сигнал звуковой
 Лягушка заднего тормоза (левая ручка)
 Кнопка управления поворотниками
 Кнопка звукового сигнала
 Лампа фары
 Лампа подсветки приборного щитка
 Указатель топливомер
 Лампа "Oil"
 Лампа "Speed"
 Зуммер указателя поворотов
 Кнопка "Старт" (управление эл. стартером)
 Кнопка вкл. фара
 Лягушка переднего тормоза (правая ручка)
 Лампа прав. перед. поворотника
 Замок зажигания
 Катушка зажигания
 Блок выпрямитель-стабилизатор
 Датчик топливомера (потенциометрический)
 Датчик маслобака (контактный)
 Лампа прав. задн. поворотника
 Лампа стоп/габарит
 Лампа лев. задн. поворотника
 Электростартер
 Реле вкл. эл. стартер
 Предохранитель 7А
 Блок эл. зажигания
 Генератор
 Реле поворотов
 Аккумулятор

Электрическая схема скутера Ямаха Jog

Электрическая схема скутера Ямаха Jog

Электрическая схема скутера  Yamaha Jog

Качественные схемы скутеров и мотоциклов  Yamaha ,каталог схем для ремонта и обслуживания данной техники  

в домашних условия своими руками, для того чтоб увеличить схему нажмите на неё .

1. свеча зажигания

2. катушка зажигания

3. генератор

4.прерыватель

5.выпрямитель

6.пусковой обогатитель

7.электродвигатель стартера

8.реле стартера

9.предохранитель

10.аккумуляторная батарея

11.выключатель стартера

12.замок зажигания

13.выключатель освещения

14.переключатель света фар

15.передняя фара

16.лампа подсветки приборов

17.задний фонарь и стоп-сигнал

18.рычаг переднего тормоза

19. рычаг заднего тормоза

20.реле сигналов поворота

21.выключатель сигналов поворота

22.левый передний сигнал поворота

23.левый задний сигнал поворота

24.правый задний сигнал поворота

25.правый передний сигнал поворота

26.звуковой сигнал

27.выключатель звукового сигнала

28.контрольная лампа уровня масла

29.датчик уровня масла

30.датчик указателя уровня топливо

31.указатель уровня топлива

32.контрольная лампа превышения допустимой скорости

33.датчик превышения допустимой скорости

34.резистор

коммутатор на скутер ямаха

ремонт двигателя  Yamaha Jog 

Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 - крышка, 2 - подпружиненный винт, 3 - винт, 4 - кожух №3, 5 - кожух №1, 6 - свеча зажигания, 7 - гайка, 8 - головка цилиндра, 9 - прокладка головки цилиндра, 10 - цилиндр,11 - стопорное кольцо, 12 - поршневой палец, 13 - поршень, 14 - подшипник, 15 - прокладка, 16 - поршневые кольца.

Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 - сиденье и задний багажник, 2 - подножка, 3 - винт, 4 - кожух аккумуляторной батареи, 5 - проводка аккумуляторной батареи, 6 - проводка прерывателя (CDI), 7 - проводка пускового обогатителя, 8 - колпачок свечи зажигания, 9 - винт, 10 - хомут, 11 - корпус воздушного фильтра, 12 - масляная трубка, 13 - хомут, 14 - масляная трубка, 15 - карбюратор, 16 - болт, 17 - болт, 18 - болт, 19 - выхлопная труба, 20 - прокладка, 21 - самоконтрящаяся гайка, 22 - регулировочная гайка, 23 - трос заднего тормоза, 24 - штифт, 25 - болт крепления амортизатора, 26 - болт крепления двигателя.

Схема скутера Ямаха Aerox

Схема скутера Ямаха Aerox

Схема проводки скутера Yamaha Aerox 

Подборка схем для скутеров  и детальное описание всех узлов электро проводки скутера: предохранители, клеммы, контакты, свеча

зажигания, аккумулятор, нет искры, глох нит скутер, что делать ? любые поломки вы найдёте в нашей схеме для скутера ямаха самые 

уязвимые места, советы по ремонту и обслуживанию мот то техники . 

Схема электрооборудования Kawasaki ZXR 400 H

Схема электрооборудования Kawasaki ZXR 400 H

Схемы электрооборудования мотоциклов ИЖ!

ИЖ 49.


Планета 5 электронная

планета 5 батарейная
Юпитер 5

Схемы электрооборудования мотоциклов Ява!

Схемы электрооборудования мотоциклов Днепр!

электрическая схема мотоцикла урал

yamaha r1 жжет резину

sand dune bashing hpi savage xl hp flux 4s mamba monster

Yamaha jog SA-16J 23.02.2014

Обзор скутера YAMAHA JOG SA16J, COOLSTYLE

Как правильно выбрать скутер

Скутер – это очень удобный вид транспорта. Он сочетает в себе лояльную цену самого скутера, выгодную цену комплектующих и ремонта.  Также он очень экономичен -  ваше передвижение по городу на скутере будет незаметным для вашего кошелька в соотношении с автомобилем. Но как выбрать скутер?

РЕШАЕМ ВОПРОС ВЫБОРА

Сейчас рынок скутеров пестрит разнообразными моделями и порой выбрать хороший аппарат становиться не просто. Нужно учитывать возможности машины подходящие именно для вас (пол водителя, возраст, комплекцию, дороги). Важно подбирать его под ту трассу, по которой вы будите ездить наиболее часто. Важно также наличие посадочного места и цена скутера.

«ДВИЖОК» И ТРАНСМИССИЯ

Выбирайте себе мощную машину, не менее семи лошадиных сил.  При такой мощности ваш топливный расход будет примерно на сто километров – три литра. Такой двигатель удобен и практичен для города. Старайтесь выбирать проверенную модель, зайдите на форумы поинтересуйтесь в просвещенных по этому вопросу знакомых. Но не стоит экономить на двигателе, желательно, чтобы он был не китайского производства (имеется ввиду китайская фирма, а не завод европейской компании в Китае), а европейский или японский.  Выбирайте объем двигателя, начиная от 50 куб. см. Такие параметры легко найти в японской и западноевропейской технике. Именно с этой отметки вам понадобятся водительские права. Так что если вы и умеете водить скутер, вам следует оформить ваше умении в ГАИ.  Какой скутер выбрать? Не выбирайте скутер мощность меньше пятидесяти кубических сантиметров, так как вам будет неудобно им пользоваться городе (будет не хватать мощности).

Трансмиссия должна служить вам долго, так как считается одной из самых качественных составляющих. И если даже «полетит» ремень вы сами сможете его заменить, а вот трансмиссионное масло менять нужно буде раз в год, какой бы дорогой аппарат вы не купили.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование – это очень важная составная вашего аппарата. В него входит: реле генератора, аккумулятор, зажигание сигнал и т.д. Вы выбираете скутер, в котором не только двигатель отвечает написанным выше параметрам, но и качественное электрооборудование. Эти приборы не должны подвести вас в эксплуатации вашего скутера. Вы должны быть готовы, что батарея аккумулятора прослужит вам не более трех лет. Самые лучшие отзывы получила электроника японских мотороллеров.  В работе японского аппарата вам будет нужно лишь менять свечи зажигания.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Перед вами будет стоять выбор передней вилки. На рынке представлены три вида: телескопическая, маятниковая и рычажная. Хотя все три вида будут вам служить продолжительное время, самой современной считается вилка телескопическая. Но если ваш ореол езды - это пересеченная местность, оптимальный вариант вилка маятниковая.

СКУТЕР ДЛЯ ГОРОДА

Если вам нужен скутер для езды по городу, то важно подобрать модель с оптимальной скоростью разгона и маневренностью. Выбирайте двигатель от пятидесяти кубических сантиметров. Объем бака должен быть не меньше шести литров топлива. Тормоз должен быть дисковый, а передняя вилка – телескопической. Хорошим выбором для города считаются Yamaha и Dio от Honda.

СКУТЕР В ПОЕЗДКИ

Если вы будите ездить на вашем скутере на дачу, к примеру. То вы должны обратить внимание на переднюю вилку (мы писали об этом выше) Она должна быть маятниковая (хорошо амортизирует езду по ухабам и неровным дорогам). Обратите внимание на то, как расположен воздушный фильтр: нижний заборник более практичен для города, а для езды на пересеченной местности он потребует частой замены воздушного фильтра.

СКУТЕР И ВОЗРАСТ

Какой скутер лучше выбрать для человека в преклонных годах? Естественно, что вы должны выбирать модель под возраст водителю. Если возраст преклонный, то важно обратить внимание на надежность техники. Экономить на транспорте в этой ситуации нельзя. Выбирайте модели Honda Tact или Honda Lead. Они очень удобны в использовании. А по отзывам и надежности остаются лидерами и в наше время.

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Если вы уже начали поиски скутера, то заметили, что двухместных аппаратов на рынке представлено мало и это не спроста. Скутер на одного человека более экономичный и безопасный.  Но, все-таки некоторые модели можно назвать полуторными. Вы сможете посадить сзади себя не крупного пассажира. Этот подходящий модельный ряд: SuzukiAddress  и Honda Lead. Напомним, что мы не пишем о дешевых китайских моделях, что небезопасны и технически недолговечны в использовании.

Так как правильно выбрать скутер? Самые популярные скутеры производителя под названием Yamaha. Действительно - это хороший вариант проверенный нашими дорогами и долгими годами, также можно приобрети скутер Yamaha Jog (хорошие двигатели),  Honda(прочная рама, надежный кузов), Suzuki ( более спортивная модель), Binelli, Aprilia, Peugeot, Vespa (последние четыре европейского производства, цены на порядок выше). Но все же выбор за вами, и мы искренне надеемся, что купленная техника будет вам служить не один год.